A la hora de hacernos con algún cacharro de cocina, una de las grandes cuestiones que nos suelen condicionar es si vamos a darle un uso suficiente o va a acabar convirtiéndose en un tiesto más, olvidado en un espacio recóndito de la estantería, ese tipo de cacharro que inevitablemente acaba generando la temida pregunta, ¿si no ibas a utilizar esto, para que lo compraste?.

Uno de esos cacharros que ocupan mucho y se usan poco (al menos en mi caso) son las bandejas-molde para magdalenas. Hace unos días me llegó, a través de una de esos canales de facebook que se dedican a repostear de todo, esta idea tan original, que además abre la vía a dotar de nuevos usos a mi olvidada bandeja y justificar su permanencia en mi cocina.

¿Qué cacharros tenéis vosotros en vuestras cocinas que llevan demasiado tiempo olvidados?


Estas flores de patata son estupendas si queréis hacer una guarnición original y sabrosa para cualquier plato, más allá de las manidas patatas panaderas. Además, sobre la misma base admite infinitas variaciones en función de tu gusto y de lo que tengas en la nevera.

En estos días ha saltado a la prensa el alarmante caso de la infección de salmonelosis ocurrida durante el primer fin de semana del carnaval de Cádiz. Hasta el momento se han revelado más de 90 casos y el origen parece estar en unos bocadillos de tortilla adquiridos en un bar cercano a la plaza de abastos.

Pero paralelamente a la aparición de casos (que es normal que sea escalonada en los tres días siguientes a la infección, ya que es este el periodo máximo de incubación de la bacteria que la provoca), se han empezado a extender informaciones alarmistas sobre la extensión y potencial peligro del "brote", dando a entender que toda la población corre peligro de infectarse simplemente por comer cualquier producto hecho con huevo.

En esta entrada pretendo poner un poco de cordura, porque frente al alarmismo, la información veraz es lo que pone las cosas en su sitio y acaba devolviéndonos a la normalidad. Salmonella, el microorganismo causante de la salmonelosis, está extensamente estudiado y se conoce perfectamente cómo funciona, cómo se transmite, cómo infecta y sobre todo, cómo prevenir su contagio.

Joan Roca nació en Girona el 11 de febrero de 1964 y fue precisamente en la escuela de hostelería de su ciudad natal donde realizó sus estudios. Tras realizar prácticas en reputados restaurantes, comenzó a dirigir su restaurante familiar, el Celler de Can Roca, en 1986, junto con su madre y sus hermanos.

Si hasta aquí podemos considerarlo un camino más o menos fácil o deseable para cualquier cocinero joven (con 22 años estás dirigiendo tu propio restaurante), su principal mérito ha sido encumbrar y mantener su casa a lo más alto de la gastronomía mundial durante muchos años.

Aunque su cocina está inspirada en la tradición catalana, lo hace desde un punto de vista muy innovador y no ahorra esfuerzos en introducir técnicas actuales en sus elaboraciones, como el cocinado al vacío que vemos en esta receta.

La receta en cuestión consta de cinco elaboraciones independientes, un lomo de bacalao confitado al vacío y a baja temperatura, una crema de queso Payoyo de la Sierra de Cádiz, un aceite de piñones y ajos negros, un caramelo de Pedro Ximénez y una gelatina de plancton. Cada una se elabora por separado y solo se unen a la hora del montaje del plato. el resultado final creo que salta a la vista, no solo es tremendamente estético sino que estaba absolutamente delicioso.

Para empezar, antes de meternos en los principios teóricos y prácticos de esta técnica, una recetilla de presentación para ir abriendo boca y con la que triunfaréis casi sin despeinaros. Magret de pato con salsa agridulce de naranja.

Después de unas cuantas semanas de necesaria relajación, volvemos a la actividad bloguera, que ya lo estaba echando de menos. Y como después de los excesos navideños más vale volver a retomar la senda de la cordura alimentaria, hoy traemos una receta vegana.

Las coles de Bruselas son de esas verduras complicadas de trabajar. Su característico sabor no agrada a mucha gente, el olor que desprenden mientras se cocinan provoca rechazo y su textura blandurria tampoco es tolerada por muchos. Una buena manera de hacerlas más apetecibles es combinarlas con sabores fuertes que atenúen un poco su personalidad en el plato.

Un ejemplo de esto es esta deliciosa combinación de ingredientes picantes, dulces y especiados que harán las delicias de los que, no siendo especialmente aficionados a las coles de Bruselas, si que disfrutan de los sabores más extremos. Resulta un delicioso plato principal completamente vegetal o un acompañamiento ideal para pescados o mariscos a la plancha.

Julia Child nació en Pasadena (California) en 1912 en el seno de una familia acomodada. A los 23 años se licenció en Historia, aunque sus comienzos profesionales fueron en el mundo de la publicidad.

Durante la Segunda Guerra Mundial, se unió a la OSS, siglas tras las que se escondía el servicio de espionaje estadounidense. Primero trabajó como mecanógrafa, pero fue ascendiendo en el escalafón hasta acabar realizando labores de espionaje en varios países. Fue en Ceylan, uno de sus destinos, donde conoció a Paul Cushing Child, el que se convirtió en su marido y la introdujo en el gusto por la alta gastronomía.

En 1948, ya finalizada la guerra, la pareja se mudó a París, donde Paul fue destinado para realizar labores diplomáticas, y fue allí donde Julia desarrolló el gusto por la cocina. Estudió en la prestigiosa escuela Le Cordon Bleu (el San Jacobo, para que nos entendamos) y completó sus estudios de manera privada con Max Bugnard.

Posteriormente, se unió al club de cocina femenina "Circle des Gourmettes", donde conoció a Simone Beck y a Louisette Berthole. Las tres formaron en 1951 la "École des trois gourmandes", destinada a dar clase de cocina francesa a amas de casa americanas. Pero entre tanto, un gran proyecto se estaba cociendo, escribir un gran tratado de cocina francesa para americanos.

En los años posteriores, Child y su marido fueron deambulando por diversos destinos en Europa, lo que alargó mucho la realización del libro, que finalmente se publicó en 1961 con más de 700 páginas y bajo el título "Dominando el Arte de la Cocina Francesa", que, incluso hoy en día, sigue considerándose uno de los mejores compendios de la cocina gala.

A su regreso a Estados Unidos, Julia Child comenzó una carrera imparable en los medios. Protagonizó varios programas de televisión y escribió numerosos libros. Su estilo cercano y su peculiar manera de explicar las  recetas la convirtieron en enormemente popular, hasta el punto de que muchos estadounidenses consideran que fue el personaje que salvó a su país de caer mucho antes en las garras de la comida basura.

• 2 picantones de 500-600 gramos cada uno
• 1 limón
• 250 ml de caldo de pollo
• 100 ml de agua
• Una cebolla
• Dos dientes de ajo machacados
• Un buen manojo de tomillo fresco
• Un buen manojo de romero fresco
• Pimienta reciñen molida
• Sal
• AOVE (aceite de Oliva Virgen Extra)
• 500 gramos de patatas pequeñas de tamaño similar
• 500 gramos de cebollitas francesas (de esas que son pequeñas y aplastaditas)
• 50 gramos de canónigos
• 100 gramos de nueces peladas (pesadas ya peladas)

No decepcionó la esperadísima final de Top Chef, Marcel y Mela protagonizaron un duelo vibrante e igualado, con platos de mucho nivel que pudieron llevar a la victoria a cualquiera de los dos. Fue el teutón el que acabó llevándose el premio gordo a través de los votos del jurado popular, pero lo hizo por tan poca distancia, que la emoción se mantuvo en todo lo alto hasta que vimos el cuchillo dorado en su delgada mano,


Según pudimos ver en el postprograma después de dos grandes primeros platos, muy igualados en cuanto a valoracion, lo que decantó la final fue un esplendido postre de Marcel (pero ejecutado mayormente por Niceto) que dejó boquiabiertos a los espectadores que acudieron como jurado, a los miembros del jurado habitual , e incluso a los miembros del equipo que acudieron a probar las sobras.



A lo largo de la crónica iremos desgranando todos los detalles de una final en la que se ha demostrado por qué el hiuepute y Mela han llegado hasta aquí y en la que los ayudantes de cocina, Niceto y Álex para Mercel y Mari Paz y Velandrino para Mela, han podido ser absolutamente determinantes para el resultado final.

Por fin llegó el día que tanto esperábamos, el día en que se medirán la precisión teutona con la pasión española, dos estilos distintos de cocina en un cara a cara apasionante (no como el del lunes). Vívelo en directo en Cocinar con-Ciencia.


Un duelo gastronómico irrepetible entre los dos candidatos que más méritos han acumulado a lo largo de quince programas, en el que contarán con el impagable ánimo de sus familiares y de sus compañeros.

Hace unos meses La Cocina de Aisha y Cocinar con-Ciencia publicábamos conjuntamente una entrevista a Gonzalo Ribot, el controvertido concursante de Masterchef que tanto dio que hablar en la segunda edición del programa. En la entrevista pretendimos conocer un poco mejor a la persona que se escondía detrás del personaje televisivo, y creo que descubrimos su mejor cara.

Hoy vuelve a este blog porque el libro que nos anunció entonces lleva varios meses en la calle y, ahora que se acercan las fechas navideñas, puede ser una estupenda opción para hacer un regalo original y, a la vez, colaborar con la acción solidaria de la ONG Diseño para el Desarrollo de la que él es vicepresidente y activista.

Emocionante velada la que nos proporcionó ayer la semifinal de Top Chef, por una vez, hay que reconocer que tuvieron el acierto de tener en público en vilo hasta más allá de las doce y media de la noche e incluso sorprender en la decisión final. El resultado de todo esto, la final que todos esperábamos entre los dos contendientes que más méritos habían hecho a lo largo del programa, el hiuepute Marcel contra Melatrufan,  la cerveza frente a la horchata, Merkel contra Rajoy, el bratwurst contra el fartón.


Y no fue un camino fácil, sobre todo para Melatrufan, que después de ceder ante el teutón en la primera prueba clasificatoria, tuvo que darlo todo (al menos físicamente) para llegar a tiempo con el plato que tenía preparado para la prueba final, aunque, en mi opinión, su plato superó por goleada al de Mari Paz.

Una vez más llegó el momento de presentar nuestras creaciones en el reto Cooking the Chef de nuestras amigas April y Aisha. En esta ocasión, el chef elegido ha sido un pastelero de postín, el conocido y reputado Paco Torreblanca. Teniendo en cuenta mi poca predisposición natural a la pastelería y la cercanía de las fechas navideñas, me he decidido por estos deliciosos mantecados de almendra y avellana. Si queréis ver eel resto de las recetas del reto, este es el enlace.


Paco Torreblanca nació en Villena (Alicante) en 1951, y su encuentro con  la pastelería tiene una historia detrás de lo más curiosa. De abuelos panaderos, su padre estudiaba Arquitectura en Barcelona durante la Guerra Civil Española y, como republicano, al acabar ésta, resultó apresado. En la cárcel conoció a  Jean Millet, considerado el mejor obrador de Francia, y al alcanzar Paco los 12 años, lo mandó a Francia con él. Permaneció allí hasta los 24 años,  donde recibió su formación de repostero y donde descubrió su pasión por lo dulce.

Ya ha ocurrido en ediciones previas de este tipo de concursos, a medida que van quedando menos candidatos, y sobre todo a partir de que el supervillano es eliminado y se pierden argumentos extraculinarios, la cocina va tomando relevancia y se convierte en el protagonista principal del programa. Anoche ocurrió eso, liberados de la incómoda presencia de Oriol, por fin nos pudimos darnos cuenta de que los que quedan son buenos cocineros y pueden sacar elaboraciones de calidad incluso en condiciones apuradas de tiempo o con ingredientes inverosímiles.

Ya sabíamos que ayer quedaría eliminado uno de los gallos del corral, y en una reñida lucha con sus rivales, el elegido fue Sergio.


Ya tendremos tiempo en la crónica de buscar explicación a la eliminación de Niceto, incluyendo la idea de que, a veces, más vale callarse la boca que hablar de más. En su despedida, hay que reconocer que en las distancias cortas tenía que ser un buen tipo, porque despertó en sus compañeros una ola de tristeza hasta ahora inédita. Consiguió hacer llorar a Mari Paz, al cabroncete de Melatrufan, a Roncero,  a Susi (lo cual no tiene demasiado mérito porque es de lágrima fácil y puede ser que en ese momento se estuviera acordando de la madre de Bambi). Incluso el frío teutón, no sabemos si por contagio, llegó a llevarse las manos a la cara con gesto apesadumbrado.


Nos queda así una semifinal con el duelo en todo lo alto entre Marcel y Mela, con Mari Paz como convidada de piedra. Esperemos que, al menos, los dos favoritos hayan terminado de limar esa polémica que arrastran desde hace semanas y que ya resulta un poco cansina, y podamos ver, por fin, platos que nos emocionen.